Geostroy53

Что бы ни представлял ваш дом в архитектурном стиле, его невозможно представить обособленно от земли, на которой он стоит. Точно так же сложно представить, что электроснабжение затрагивает только дом, и не имеет никакого отношения к участку. И если раньше электричество нужно было только для того, чтобы как-то ориентироваться на территории в темное время суток, то сейчас причин для электрификации участка становится с каждым годом все больше и больше.
Что будет подключено на участке?
Устройств, потребляющих электроэнергию на участке, прилегающем к дому, может оказаться даже больше, чем вы думаете. Это не только освещение, как было сказано выше, это и электромоторы, приводящие в действие створки ворот, система сигнализации и видеонаблюдения за периметром, подогрев воды в бассейне или питание насосов, обеспечивающих работу водопада или фонтана. Электричество на участке необходимо для питания садового инструментария, ведь немалая часть газонокосилок, триммеров сегодня работает не на двигателях внутреннего сгорания, а на электричестве. Кроме того, на садовом участке могут находиться дополнительные постройки, такие как гостевые домики, отдельно стоящие сауны, в которых вполне могут стоять электрокаменки.
Расход электроэнергии на нужды участка может превосходить потребление электроэнергии самим загородным домом со всеми его обитателями. При этом потребление электроэнергии напрямую зависит от площади придомовой территории. Хотя утверждать, что это стопроцентная зависимость было бы неверно. Можно стандартный участок площадью 6 соток оснастить галогенными прожекторами, светомузыкой и киловаттной музыкальной аппаратурой, а можно на участке в 10 гектаров установить несколько лампочек подсветки дорожек, которые по совокупности съедят не более киловатта.
Варианты электрификации участка
Суммарное потребление электроэнергии (как и в варианте с электрификацией жилого дома) должно быть рассчитано наперед с достаточно солидным запасом, так как наращивание потребляемой мощности в доме и на участке есть процесс вполне ожидаемый и предсказуемый. Наращивание электрической сети на территории участка сопряжено с дополнительными земляными работами.
Здесь надо понимать, что электрические сети городов, сел и коттеджных поселков черпают электроэнергию от единой централизованной энергетической системы. Такая система, в принципе, обеспечивает достаточно высокую степень надежности и непрерывности подачи электричества, стабильность напряжения и частоты.
По стандарту колебания напряжения в электрической сети не должны превышать 5%. Такие колебания электричества далеко не безопасны. Применительно к системам освещения: при падении напряжения на 2,5% световой поток от ламп падает на 10%, что само по себе хотя и не опасно, но неприятно. Отклонения напряжения электрической сети от заданной величины на те же 2-5% могут негативно сказаться на работе электродвигателей, особенно асинхронных. Падение напряжения влияет не только на мощность и вращательный момент, но и на степень нагрева двигателя. Таким образом, провоцируется выход электродвигателя из строя.
Во избежание таких неприятных моментов управление электрическими сетями и трансформаторными подстанциями осуществляется централизовано, и в настоящее время преимущественно с использованием трехфазной сети переменного тока. Однако качество электроснабжения не всегда удовлетворяет предъявляемым требованиям, особенно вдали от больших городов. Поэтому, разрабатывая схему электрификации участка, следует навести справки о реальном качестве электроснабжения, поговорить с соседями. Эта информация может быть полезной при электрификации участка в том смысле, что поможет принять решение о необходимости дополнительных мер по стабилизации напряжения в электросети, предохранительной автоматики или системы бесперебойного питания.
Варианты подключения электричества
Разрабатывая схему электрификации участка необходимо определиться, по какой схеме будет осуществляться отбор мощности. Вариантов подключения в централизованной системе может быть два:
воздушное подключение электричества;
кабельное (подземное) подключение.
Воздушный метод подключения электричества на участок более быстрый и дешевый. В этом случае не нужно производить земляных работ. Но в то же время такой метод подключения электричества имеет свои не слишком приятные особенности. Главная особенность воздушного подключения именно в том, что оно наружное, то есть не защищено крышей дома от метеорологических воздействий: дождя, снега, обледенения. Соответственно и степень ее защиты должна быть качественно выше. Применяться должна только специальная пыле-, влагозащищенная и сертифицированная фурнитура. Никакая самодеятельность здесь недопустима.
При воздушном подключении электричества на участке в обязательном порядке должны выполняться такие условия:
подвешенный провод должен быть не ниже 3,5 метра от тротуара или поверхности земли;
провод должен располагаться не ближе 1,5 метра от зданий и строений, (балконов, окон), а так же от крон деревьев;
запрещено протягивать воздушные линии электропередач над крышами зданий.
Особые меры необходимо предпринять с целью недопустить обрыва проводов. Ведь оказавшись на земле или даже на ветках деревьев оборванный провод опасен для жизни, так как может наступить поражение электрическим током. Поэтому длинна подвешенной линии не должна превышать10-15 м, так как в ином случае, провод может оборваться, например, под весом снега или обледенения.
Определенные условия есть для силового щитка и дома при воздушном подключении участка к электричеству. Промежуточное крепление обязательно должно быть сделано на фарфоровых изоляторах. В случае если провода вводятся внутрь помещения, то в каменной стене для этого должно быть предусмотрено сквозное отверстие, изолированное пластиком, стеклом или другим изолятором. В стене деревянного дома снаружи изолятора должна быть металлическая вкладка.
Подземное подключение электричества
Подземный вариант подключения и разводки электрической сети по участку более безопасный, но более дорогой и более трудоемкий. Этот вид подключения и электрификации участка, безусловно, более стабильный и безопасный. Он не подвержен ветровым нагрузкам, обрывам при обледенении или прикосновении длинномерных предметов или проезде негабаритного транспорта. Однако сопряжен с достаточно большим количеством земляных работ. Кроме того, любые изменения в уложенной под землей электропроводке чреваты новыми земляными работами. Поэтому взаимное расположение подземной электропроводки и устройств, которые являются потребителями энергии, требует более тщательной проработки на этапе проектирования электрификации участка, чем при воздушном методе.
Обычно подземную проводку прокладывают в траншеях глубиной 60-80 см. Затем подготавливают грунт к заполнению траншеи: его необходимо очистить от камней и стекол. После укладки электрокабель защищают от случайных повреждений. Для этого можно использовать керамические плитки, кирпичи или отрезки пластиковых или металлических труб подходящего диаметра, в которые вводят кабель.
Рекомендации относительно электрификации участка бригадира строительной компании Владимира Шульгина:
При обустройстве подземной проводки на участке необходимо обязательно согласовать со специалистами глубину залегания кабеля. Особенно это важно в случае, если ваш участок выполняет не только декоративную функцию или функцию рекреационной зоны, но и в известной мере задействован для каких либо сельхоз работ, например, выращивания клубники или даже овощей типа моркови, картофеля и т. п. Схема залегания подземной кабельной системы должна быть на видном месте всегда, причем не только у владельца дома, но и у садовника или другого специалиста, который проводит те или иные виды работ на участке. Земляные работы на участке в местах прокладки кабеля производить крайне нежелательно, а если этого нельзя избежать, то, по крайней мере, необходимо знать в каком месте и на какой глубине он проложен, и как защищен от возможного повреждения.
Тип укладываемого кабеля должен соответствовать условию его размещения в грунте. При расчете сечения кабеля в отличие от воздушной прокладки не нужно учитывать механические нагрузки. Основную роль для определения сечения в этом случае играет только электрическая нагрузка, точнее суммарная потребляемая мощность. Но, как уже говорилось, она должна быть рассчитана с достаточным запасом, а проект согласован в местном отделении организации, которая является поставщиком электроэнергии.

Что делает УЗО? (устройство защитного отключения)
Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.

В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?
В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу "заземления" (если такой имеется) вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи "металлический корпус дрели - рука - грудная клетка - нога - батарея" вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу "почувствует", что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. (Если конечно ток утечки УЗО минимальный) Конечно, человека током дернет, но не более того.
При неосторожном обращении с электроприборами. Вот классический пример. Мужчина сидит на краю ванной, а в ванной - его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку... Думаю, принцип ясен - ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.
Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется "утечка тока"

Когда УЗО не поможет
Увы, УЗО не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь - человек или лампочка. Если утечки тока нет - все в порядке.

Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?
Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока - ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

Сколько штук УЗО нужно иметь?
Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.
Другое дело - вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В "родном" щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.
Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Такое устройство, т.е. УЗО и "автомат" в одном корпусе, стоит раза в 2 больше, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.
Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись "40А", это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.
В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?
Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ;). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.

Применяются электроизмерительные клещи в основном для измерения величины сила тока в проводнике.
Хочу подчеркнуть, что именно силу тока в проводнике, а не в кабеле . Этообусловленопринципом работы этого прибора, но об этом поговорим чуть позже, а сейчас давайте рассмотрим функционал токоизмерительных клещей.
И чтобы не быть голословным, я предлагаю рассмотреть мои электроизмерительные клещи:
Как видите, функционал этого прибора чем-то напоминает мультиметр, но тут есть одно существенное отличие:
И заключается оно именно в измерении величины электрического тока, а именно :
1 Измерение тока проводится с помощью клещей, а не щупами как это делается в мультиметре. И благодаря этому не требуется разрывать токовую цепь — в нашем случае проводник в котором мы измеряем силу тока.
2 Пределы измерения теперь уже не до 10А , а до 1000А.
В остальном применение электроизмерительных клещей, аналогично применению мультиметра.
И напоследок предлагаю рассмотреть основные элементы электроизмерительных клещей.
Состоят они из трех основных частей, а это :
• клещи, а по сути это разъемный измерительный трансформатор.
• корпус прибора.
• рукоятка, с помощью которой клещи размыкаются.
С этим вроде бы разобрались, теперь перейдем к следующему вопросу...
Принципработы электроизмерительных клещей !
Основной принцип по которому работают электроизмерительные клещи, как и на подстанциях — используется измерительный трансформатор, а затем сами приборы для измерения электрических величин, таких как ток, напряжение, и т.д.
Как вам известно любой трансформатор, в том числе и измерительные трансформаторы состоят минимум из двух обмоток.
Так вот в электроизмерительных клещах в качестве первичной обмотки, выступает сам проводник, ток в котором мы и измеряем. А в клещах находится вторичная обмотка с большим количеством витков. Измеряя ток протекающий во вторичной обмотке и учитывая известный коэффициент трансформации измерительного трансформатора мы получаем величину тока в проводнике в котором мы ее измеряем.
А вот на этом рисунке очень наглядно показан принцип действия электроизмерительных клещей:
Должен отметить, что измерение тока, а по сути нагрузки с помощью электроизмерительных клещей, является очень удобным и не сложным занятием. А для этого необходимо выставить с помощью рукоятки измеряемую величину а затем разомкнув клещи пропустить в них проводник , а затем обратно замкнуть клещи отпустив рукоятку. В остальном же пользование электроизмерительных клещей аналогично использованию тестера.

Наверняка, каждый знает какое это неприятное чувство, когда возникает необходимость воспользоваться каким-либо прибором, а ты не умеешь им пользоваться. Вот так же бывает и с тестером !

 Давайте посмотрим, что из себя представляет тестер.

 У тестера есть рукоятка, которую можно вращать на 360 градусов и при помощи нее мы можем выбрать один из видов измерения , прозвонку или выключить тестер.

 Как видим, вокруг рукоятки проставлены цифры, которые, в свою очередь, объединены в группы и у каждой из этих групп есть свое условное обозначение:DCV,ACV , DCA.

 В этих аббревиатурах первые две буквы указывают: в цепи постоянного или переменного тока можно измерять.

 DC — это аббревиатура от Direct Current: значит измерения можно проводить в цепи постоянного тока.

 AC – аббревиатура от Alternating Current: значит измерения можно проводить в цепи переменного тока.

 Ну, а третья буква в этих обозначениях указывает, какую величину мы будем измерять:

 V – от слова Voltage, измерение напряжения в вольтах.

 A – от слова Ampere, измерение тока в амперах .

 Приведу пример расшифровки:

 DCV- это аббревиатура от Direct Current Voltage, если перевести дословно то «Постоянный ток напряжение», думаю, несложно догадаться, что выбрав данный тип измерения мы будем измерять постоянное напряжение.

 Что касается остальных групп измерений, то группа измерения сопротивления обозначается «Ω». Остальное расписано на рисунке выше.

 Ну, с возможностями тестера разобрались, но нужно еще уметь правильно измерять эти величины, иначе можно спалить тестер .

 Как тестером измерить напряжение?

 Для начала измерения напряжения вы должны знать:

 - Постоянное или переменное напряжение вы собираетесь измерять?

 - Максимальная величина измеряемого напряжения.

 Ну, а затем, выставляете на тестере подходящую величину напряжения в соответствующей области . Для большей наглядности приведу пример :

 Мне нужно тестером измерить напряжение в бортовой сети моего автомобиля. Мои действия:

 - В сети автомобиля постоянное напряжение порядка 12-14 Вольт, поскольку, питание происходит от аккумулятора, значит, мне нужно выставить ближайшее большее значение для измерения постоянного напряжения, то есть 20 в группе с условным обозначением DCV.

 При измерении напряжения тестера, щупами нужно дотронуться в местах электрической цепи, между которыми нужно узнать напряжение.

 При измерении напряжения вольтметр или, в нашем случае, тестер подсоединяется к цепи в которой проводится измерение параллельно!

 Ну, а если вам вздумалось измерить ток в розетке, то мой вам совет: вспомните закон Ома! Опишу вам вкратце, что произойдет. В розетке 220 В, включив тестер на измерение тока, внутреннее сопротивление тестера приблизительно равно нулю и, если посчитать величину тока в таких условиях, то получим 220 деленное на бесконечно маленькую величину равно бесконечно большой величине. Другими словами, вы вставляете щупы тестера в розетку — у вас в квартире тухнет свет и из вашего тестера появляется запах паленого.

 Для измерения тока амперметр или, в нашем случае, тестер, включается в цепь, в которой нужно измерить ток, последовательно.

 Ну, а по поводу прозвонки — ни для кого не секрет, что с ее помощью можно проверить провод или какую-то электрическую цепь на целостность.

 И опять же, не пытайтесь прозвонить розетку или еще что-то в таком духе!

 Пользуйтесь тестером с умом!